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Quel logiciel pour le noir et blanc

Que ce soit par souci de préserver l'original ou pour partager via internet, vous êtes nombreux à (vouloir) numériser vos photographies anciennes (tous supports). Partagez ici vos trucs, vos demandes d'aide etc ... (sur une idée de Jean Vigne)
Invité

quel logiciel pour le noir et blanc

Message non lu par Invité »

Bonjour,
je scanne des vieilles photos/plaques de verre(de famille) avec l'epson v750 pro. Je suis très content du scanner, mais je ne suis pas convaincu par photoshop element 3 vendu avec.Comme je n'ai pas d'expérience, j'aimerai savoir quel et le logiciel le plus efficace pour le noir et blanc.
Merci d'avance
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Claude A
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Message non lu par Claude A »

Bonjour Marc, et bienvenue ici.

Le mieux je pense est de scanner en couleurs RVB. Puis de passer en niveaux de gris avec photoshop par exemple, en supprimant les informations couleurs. Mais peu d' imprimantes jet d' encre sont capables de sortir un noir et blanc convaincant avec tous les niveaux de gris. Certaines imprimantes possédent une cartouche de gris en plus de la cartouche de noir, mais il faut bien paramétrer l' imprimante pour qu' elle n' utilise pas les cartouches couleurs. En théorie ce sont celles là les plus aptes à rendre le noir et blanc, mais je ne suis pas convaincu à 100%.

D' autres avis?
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Dominique
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Message non lu par Dominique »

Même la version "allégée" (éléments) de Photoshop est tout à fait capable de traiter une image au mieux.
A ma connaissance, les imprimantes les plus performantes sont les EPSON, et je crois que c'est cette marque qui a innové avec les "encres supplémentaires" En revanche, ce qui est détestable avec cette marque c'est que les "buses"de sortie d'encres sont sur la machine et qu'en cas d'usage intermitent et de bouchage, c'est bon pour le SAV Confus alors que sur certaines marques, les buses sont sur les cartouches et se changent sans problème à chaque renouvellement.
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Pascal V
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Message non lu par Pascal V »

Le dernier numéro de Réponses Photo est consacré au N et B et au traitement avec Photoshop.
Invité

Message non lu par Invité »

Merci pour vos réponses.Je vais aussi acheter Réponses photos. En googlant des infos sur la conservation de photos,j'ai trouvé ce site(allemand) qui travaille pour les musées.Il propose ttes sortes de pochettes en pergamine ou autre.(http://www.schempp.de/schemppbox/foto.htm)
le site est malheureusement uniquement en allemand, mais je peux vous aider si nécessaire.
Jean VIGNE

Message non lu par Jean VIGNE »

Je scanne en ce moment des négatifs noir et blanc en 4x5 in. Je fais des fichiers assez gros (10 à 15 Mo, 800 points, cible : original ).
Je les passe d'abord sur Photoshop - Image - règlages - niveaux automatiques, et si ça ne suffit pas, courbes. Ensuite, redimensionnement de l'image pour les avoir toutes au même format, Filtrage " contours plus nets". Puis énorme agrandissement, avec Ctrl et+, rebouchage des points blancs ou noirs avec le tampon Pshop. Et c'est tout.
Je suis content de voir sur écran ces images que j'ai faites dans les années 70. Je préfère ne pas les imprimer pour éviter la destruction des arbres, l'enrichissement des marchands d'encre, et l'envahissement sournois. Un CD remplace un demi mètre cube d'archivage, et c'est bien plus facile de retrouver une image parmi plusieurs milliers sur deux ou trois CD que dans des dizaines de boites 18x24 comme je faisais avant.
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Pascal V
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Message non lu par Pascal V »

Bonjour jean,
Avec quel scanner sauvegardez vous vos images?
Jean VIGNE

Message non lu par Jean VIGNE »

J'utilise un Epson 3200.
Benoit De.
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Message non lu par Benoit De. »

D'expérience, il vaut mieux scanner en RVB, en n'hésitant pas à utiliser une définition très poussée.
Attention : les plaques de verre doivent être mises, gélatine contre la vitre (question de focalisation du scan).
Après, il faut passer en mode échelle de gris, travailler sur les niveaux.
Photoshop elements est très capable de faire cela, mais cela demande du temps d'apprentissage.
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Claude A
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Message non lu par Claude A »

Bonjour Benoît,

Si tu fais ça, bien que ce soit un réflexe naturel:

1- ton scan est inversé et il faut penser à le redresser avec un logiciel.
2-gros risque de rayures pour la gélatine si poussières: la plaque frotte toujours un peu sur la vitre au moment où on la met ou à celui où on l' enléve.

Moi je mets le verre contre la vitre et je ne vois pas de différence.

Apparament le scanner s' adapte. De toute façon les portes négatifs livrés avec mon scanner tiennent les films à un bon 1 mm de la vitre et il me semble que le mode d' emploi de mon scanner préconise de positionner l' émulsion au dessus. ( je ne m' en sers pas pour les films, j' ai un scanner à films ).


Jean, tu choisis quel format pour tes sauvegardes?

Pour moi, le bmp me semble le plus judicieux, mais quel poids!

Le tiff n' est pas fiable dans le temps, trop d' adaptations propriétaires.

Le jpeg n' est peut être pas pérenne, mais je l' utilise aussi en haute qualité.

Quand aux supports, je viens d' abandonner les CD/DVD. J' achéte des disques durs, autrement plus fiables et moins chers au go de surcroît; on trouve maintenant des disques durs externes de 300 go pour 100 euros à peu prés, ce qui met le go à 35cts. Et si vous les trouvez en eSata= un rêve pour les transferts.
Jean VIGNE

Message non lu par Jean VIGNE »

C'est assez facile de savoir s'il vaut mieux scanner les plaques gélatine au dessus ou sur la vitre. On scanne la même des deux façons, on passe sous Photoshop en agrandissant beaucoup, autant pour les deux, ( on compte le nombre de pressions sur la touche + et on le note), on choisit un détail, par exemple les yeux du personnage principal, et on compare. En verre mince ( couples stéréo) gélatine au dessus, c'est plutôt mieux. En verre épais, c'est à peu près la même chose.
Je conserve mes scans en JPG. Une agence que je connais fait systématiquement TIFF+JPG.
J'ai aussi beaucoup d'ektas. Les plus anciens sont E3 et d'un bel aspect orange que Photoshop corrige très bien. Pour le moment, je scanne les 4x5, je prendrai ensuite les 135, vers 2015 les 120, qui sont presque tous en E6.
A ce moment là, j'aurai réussi à remplacer une pièce de 10m2 par une boite à chaussures pleine de disques durs ( ou d'autre chose, qu'on n'imagine pas encore). Mon problême sera alors de sauvegarder CD, DVD, disques durs, et de trouver le matériel qui sera devenu obsolète et qui permettra de les lire.
Invité

Message non lu par Invité »

Bonjour,
je mets moi-aussi les plaques de verre avec l'émulsion vers le haut pour ne pas les abimer.Quant aux vieux négatifs kodak sur film( environ 1915) qui sont tout gondolés, j'utilise une plaque de verre pour les aplatir:J'ai essayé émulsion dessous et dessus, apparemment pas de différence (sauf d'être à l'envers).
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Michel Rohan
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Re: Quel logiciel pour le noir et blanc

Message non lu par Michel Rohan »

La conversion en N&B d'une photo numérisée en RVB en passant par les niveaux de gris ou par la désaturation n'est pas la meilleure façon d'obtenir de beaux gris. Si vous suivez ce lien, vous trouverez une méthode nettement supérieure. Il s'agit de la méthode de Russel Brown, directeur artistique d'Adobe. Difficile de faire mieux.
Benoit De.
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Re: Quel logiciel pour le noir et blanc

Message non lu par Benoit De. »

Oui, mais ça ne tourne qu'avec la version complète de Photoshop. Sur Elements qui est la version que la plus part ont, il n'y a pas le calque mélangeur de couches.
Pour ce qui me concerne, j'essaie de mettre des filtres photo derrière le calque de désaturation, jusquà obtenir ce que je cherche. L'utilisation de ces filtres n'est pas très différente de ce que l'on faisait avant en NB.
Ceci dit, c'est du bricolage. Soit je pars d'un fichier initialement en couleurs, et j'essaie de travailler en format brut (mais là, on sort des limites de notre forum). Quand il s'agit de traiter des photos anciennes, je les scanne, pour les positifs en RVB avec une échelle de gris, et je les laisse en RVB. Sinon, je les numérise avec mon installation D200 + Macro Nikkor 60 fermé à 11, et là encore, je les laisse en RVB.
Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé
Sylvain ini

Re: Quel logiciel pour le noir et blanc

Message non lu par Sylvain ini »

Pour ce genre de retouches je te conseille également Photoshop, je crois que cela parait même évident.
Moi je fais nombreuses photos de maisons, de terrains et paysages pour mon travail et certaines sont passées en N/B.
J'utilise ce logiciel pour gérer le passage en n/B et niveaux de gris.
Christian Monnet
Messages : 8
Enregistré le : mer. 18 janv. 2023 15:42

Re: Quel logiciel pour le noir et blanc

Message non lu par Christian Monnet »

Bonjour,
Pour passer des photos RVB couleur en N&B, il y a plusieurs méthodes :
Passer en niveau de gris (sur PS Image/Mode/Niveau de gris ou désaturer (sur PS Image/Réglages/Désaturation).
Ces méthodes ne sont pas conseillées car on ne peut appliquer aucun réglage lors de la transformation (uniquement des réglages après cette modification)

On trouve déjà plus de paramètres lorsque l'on opte pour Image/Réglages/Noir et blanc car dès que l'on passe par ceci, s'ouvre une fenêtre proposant de régler les rouges, jaunes, verts, cyans, bleus, magentas teinte et saturation dans sa photo (avec un aperçu possible des changements). Mais une fois les changement appliqués, plus possible de revenir sur ces réglages à moins d'annuler et tout recommencer.

Une autre méthode plutôt bonne est de passer son fichier du mode RVB au mode Lab puis dans l'onglet des couches, on clique sur la couche L. L'image passe alors en N&B. On ira ensuite dans Image/Mode/Niveau de gris, ce qui a pour effet de confirmer les autres couches.

Enfin la meilleure méthode (car paramètres accessibles) : le mélangeur de couches. Image/Mode/Mélangeur de couches. On coche Monochrome dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, boîte où l'on règle le rouge, le vert et le bleu. On passe ensuite en niveau de gris.

Si l'on souhaite passer par les 2 premières méthodes pas trop conseillées, il faudra au moins ensuite dupliquer son calque, le convertir en objet dynamique et accéder au filtre Caméra Raw (mêmes fonctionnalités que lors du travail sur un fichier brut dans PS ou LR). On pourra ainsi travailler sur le contraste et bien d'autres choses. Le fait de convertir le calque en objet dynamique permettra de revenir quand on le souhaite sur les paramètres appliqués. Si on faisait ceci sur une copie de calque sans convertir en fichier dynamique, une fois les changements appliqués, plus de marche arrière possible.
J'espère avoir été clair et que ceci sera utile.
Christian
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